{"id":46137,"date":"2009-04-01T12:00:00","date_gmt":"2009-04-01T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/archivos\/46137"},"modified":"2009-04-01T12:00:00","modified_gmt":"2009-04-01T12:00:00","slug":"el-rapto-de-los-sentidos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/el-rapto-de-los-sentidos\/","title":{"rendered":"El Rapto de los Sentidos"},"content":{"rendered":"

Autor:<\/strong> Clara Jan\u00e9s<\/p>\n

Revista:<\/strong> Intramuros n\u00ba 29<\/p>\n\n

\u201cVEO UN MAR SEMBRADO DE BARCOS, QUE PARECE SALIR DE UNA ESTAMPA DE SIGLOS PASADOS. UNA VEZ M\u00c1S SIENTO DE INMEDIATO EL IMPULSO DE PERDERME POR ESTA CIUDAD QUE, NO S\u00c9 POR QU\u00c9, SIT\u00daO COMO META DE UNA AVENTURA MENTAL DE ADOLESCENCIA\u201d <\/em><\/em><\/p>\n

Desde una atm\u00f3sfera levemente brumosa, una forma arquitect\u00f3nica antigua en piedra -un acueducto, el de Valens- me da el primer aviso de llegada a Estambul y pronto, tras cruzar el estrecho, veo un mar sembrado de barcos que parece salir de una estampa de siglos pasados. Una vez m\u00e1s siento de inmediato el impulso de perderme por esta ciudad que, no s\u00e9 por qu\u00e9, sit\u00fao como meta de una aventura mental de adolescencia. No me cabe duda, lo que mis ojos buscaban al mirar el mar desde mi casa de Barcelona era Estambul. Tal vez por ser una encrucijada cultural, por ser una ciudad distinta a las nuestras, pero tan semejante, me reconozco en ella gozando de ese margen de sorpresa que siempre encierra lo otro. <\/p>\n

Pasear por Estambul es en s\u00ed tal placer que no me entretengo mirando el plano ni proyectando visitas concretas. Ya s\u00e9 que ir\u00e9 a Santa Sof\u00eda y a la Mezquita azul, que coger\u00e9 un taxi para llegar a tiempo y visitar la iglesia de San Salvador en Chora y me admirar\u00e1n una vez m\u00e1s los frescos y los mosaicos que pueblan sus paredes, esa sinfon\u00eda austera que es La Dormici\u00f3n de la Virgen <\/em>, ese mandala que es la c\u00fapula del n\u00e1rtex; ya s\u00e9 que ir\u00e9 igualmente a la de Pammakaristos y me detendr\u00e9 ante una arquitectura religiosa tan osada para los siglos XII y XIII; pero sobre todo s\u00e9 que me seducir\u00e1n las calles, los bazares, las gentes, esas mujeres ya a la isl\u00e1mica con la cabeza cubierta, ya rigurosamente emancipadas, peinadas de peluquer\u00eda, bien vestidas y m\u00e1s combativas y duras que cualquier hembra occidental; esos hombres tan viriles que habr\u00eda que dividir -como hac\u00eda Elio Vitorini con los sicilianos- entre \u201ccon bigotes\u201d y \u201csin bigotes\u201d… <\/p>\n

Estoy en el Hotel Pera Palace, situado en el barrio chic, y me lanzo al vagabundeo empezando por Is tiklal. Bajo hasta el T\u00fanel, un breve funicular, compro un billete y me meto en el vag\u00f3n, libre de turistas, para aparecer en el barrio de Karak\u00f6y, donde los pescadores, a veces desde las mismas barcas, venden esos pescados que brillan como la plata y son tan frescos que todav\u00eda se mueven. Junto a los azafates, bellamente dispuestos, van dejando ir una cantinela que elogia su mercanc\u00eda e instan al que pasa por all\u00ed a comprar. Me gusta recorrer los puestos, llegar a una suerte de barecillo popular, comer un t\u00edpico b\u00f6rek <\/em>o bolas de carne con arroz. Es un rinc\u00f3n que me descubri\u00f3 el poeta Ilhan Berk \u2013el gran cantor de Estambul- hace unos a\u00f1os, cuando a\u00fan exist\u00eda el puente de madera de Galata y estaba repleto de pescadores de ca\u00f1a, vendedores de tabaco suelto, de peucos y calcetines, de gorros, y de objetos de cuero. Ese puente se quem\u00f3, pero lo sustituye uno moderno, de modo que igualmente se puede llegar a Emin\u00f6n\u00fc y ver una infinidad de palomas oscuras y, delante de las amplias escalinatas de la mezquita de Yeni, varias mujeres con sus pa\u00f1uelos de vivos colores en la cabeza, sentadas en sillitas plegables, que custodian extensiones de grano. \u00a1Y qu\u00e9 alboroto de las aves cada vez que alguien da una moneda a una de esas mujeres y ella echa al aire una medida de alimento! Y ya se ven por la calle los puestos de frutos secos… <\/p>\n

Todo es una aventura para los sentidos en Estambul, as\u00ed el Bazar de las Especias o Bazar egipcio: los puestos son arrebato para el ojo -todo est\u00e1 ordenado, limpio, bien dispuesto: almendras, pi\u00f1ones, orejones, ciruelas, d\u00e1tiles, pistachos, cardamomo-; los de miel y sus derivados, con pastelillos adornados con nueces; los de quesos, los de especias -clavo, canela, comino, sumak <\/em>, azafr\u00e1n-, y los perfumistas. Si uno quiere saber c\u00f3mo huele realmente el almizcle, el s\u00e1ndalo o el \u00e1mbar en su pureza, que se acerque a los innumerables frascos de cristal de distintas formas que contienen las misteriosas destilaciones cuyos colores van de un verde negruzco a un amarillo claro, pasando por el oro, el naranja y el azul. Tal vez un joven vendedor de ojos azules pintar\u00e1 peque\u00f1as rayas en el dorso de su mano y le dar\u00e1 a conocer los l\u00edquidos tesoros, por ejemplo, el llamado Mechmua <\/em>, producto de otros once, entre los cuales los m\u00e1s importantes son \u00e1mbar, almizcle, gardenia, cannavis, opio, s\u00e1ndalo, yiang yiang <\/em>, y, c\u00f3mo no, jazm\u00edn y rosa. <\/p>\n

Pero mis pies me llevan y directamente a Santa Sof\u00eda, es decir, avanzan primero por la calle Yeni Postane y, luego, por Ismail Kazim G\u00fcrkan. Lo que es Santa Sof\u00eda…, un \u00e1mbito c\u00e1lido, envolvente, integrador, rico y dulce, una atm\u00f3sfera dorada que te rodea, te eleva, te cobija, se te lleva, te hace el amor, hace aflorar en ti el amor, te mece, te entrega al abrazo del m\u00e1s all\u00e1, en fin, una emoci\u00f3n espacial tan fuerte…; es sentir la armon\u00eda perfecta con el entorno mientras se borra el transcurrir. Uno se quedar\u00eda en ese lugar, envuelto por el reverbero dorado de los mosaicos, pero el tiempo corre. <\/p>\n

Salgo y, casi flotando, me voy hasta la Mezquita azul. Dejo los zapatos en la puerta y entro. A\u00fan me ronda el dorado de Santa Sof\u00eda cuando me arrebatan los azulejos y la luz que penetra por la alta c\u00fapula. Permanezco un rato en silencio, me pongo los zapatos de nuevo y echo a andar. Y paso ante la tumba de Ahmet (un Cor\u00e1n, cuatro reliquias, unos sarc\u00f3fagos en desorden) y luego, he aqu\u00ed el dilema, puedo ir a Topkapi y ver el retrato de Mehmet II con su turbante blanco y oliendo una flor de espino, el precioso ejemplar del Cor\u00e1n miniado en oro y azules que data de 909; admirar el colorido alicatado del har\u00e9n, los kaftanes y los amplios pantalones, los atav\u00edos de boda, los kerchief <\/em>y los batines de los sultanes, las joyas como pu\u00f1os que llevaban en la cabeza entre plumas, los pu\u00f1ales sembrados de esmeraldas, los tronos con incrustaciones de pedrer\u00eda y acercarme despu\u00e9s al Museo Arqueol\u00f3gico y recorrer la parte del antiguo Oriente, con sus cer\u00e1micas picasianas de la \u00e9poca Neol\u00edtica, las estelas sumerias, asirias, hititas, o la parte griega y romana donde est\u00e1n la cabeza de Safo, la de Alejandro Magno, un s\u00e1tiro, un atleta, una tan\u00e1gara, los retratos de Augusto, Livia, Marco Aurelio, Diocleciano, Arcadio… Pero mi impulso me lleva hacia el otro lado, hacia la mezquita de Bayaceto y el Gran Bazar, as\u00ed que me dirijo a Yeniceriler y entro por la puerta de las joyas, un verdadero esc\u00e1ndalo, son \u201clos chorros del oro\u201d: tiendas y tiendas de cascadas de collares y cadenas de oro que se prolongan en un laberinto deslumbrante. Pero tambi\u00e9n llega la plata, y llegan las piedras, las turquesas, los granates, las perlas de Ad\u00e9n, los corales, los marfiles, los abalorios, los ojos contra el mal de ojo, sacos llenos de ojos, sacos de \u00e1gatas, de cer\u00e1micas, de cacharros, pa\u00f1uelos… Y ah\u00ed est\u00e1n las sedas, las lanas, las babuchas, las alfombras… Doy la vuelta y salgo a la explanada de delante de la mezquita de Bayaceto. No hay mucha gente por el fr\u00edo, pero no faltan los puestos de pepinos, de carne asada que gira – d\u00f6ner kebab <\/em>– y de pinchos con cebolla y tomate, el pan \u00e1cimo, los roscones, los vendedores de ropa, de zapatos, de discos y casettes, los ni\u00f1os aguadores con su cintur\u00f3n de vasos, un mongol con coleta que ofrece babuchas orientales de piel de cordero muy calientes… <\/p>\n

Pero ya se oye la voz del muec\u00edn que llama a la oraci\u00f3n, se va haciendo tarde. Con Ilhan Berk fui una vez a Asia, es decir, pas\u00e9 al otro lado del B\u00f3sforo, a Ortak\u00f6y, barrio de galer\u00edas, estudiantes, buquinistas, con una placita llena de j\u00f3venes inquietos que compran libros, y paseamos luego por Taksim, donde anta\u00f1o se repart\u00eda el agua de la ciudad. El otro gran poeta turco, Da_larca, vive en Asia. Para verlo hay que tomar un barco anticuado y lento, llegar y encontrarlo en una sala de billares donde nunca entra una mujer, aunque yo, con mi desfachatez, y despertando la furia contenida de los parroquianos, me asom\u00e9. Salimos de all\u00ed para mirar el mar y vimos un barco con un cortejo de gaviotas. Llevaba cajas de pescado y las aves avanzaban a su mismo ritmo, volando alrededor en c\u00edrculos. Una estampa surrealista. <\/p>\n

Da_larca es poeta en todas sus palabras. Habla, por ejemplo, de c\u00f3mo se despierta, y dice: \u201cLa oscuridad son l\u00edneas negras en el espacio. De pronto hay una l\u00ednea azul, luego otra, y amanece\u201d. Con \u00e9l estuve tambi\u00e9n en uno de esos palacios que ten\u00edan los sultanes a la orilla del B\u00f3sforo, el de Dolmabah\u00e7e, con espl\u00e9ndidos jardines y situado a ras de agua. Hay otros, el de K\u00fc\u00e7\u00fcksu, el de Beylerbeyi… <\/p>\n

Con el poeta \u00e1rabe Adonis sub\u00ed a la Torre de G\u00e1lata. La torre es de piedra y no muy alta, su proporci\u00f3n es \u00edntima, apenas se la distingue entre las casas del barrio, pero desde arriba la vista del Cuerno de Oro por un lado, por otro del B\u00f3sforo, y m\u00e1s all\u00e1 del M\u00e1rmara, todas las mezquitas, la fundici\u00f3n, Topkapi, el mar… En su balc\u00f3n corre el viento en c\u00edrculo y despeja la mente, quita el cansancio. En la torre hay un restaurante y por la noche se puede ver bailar la danza del vientre y danzas turc\u00f3manas, o\u00edr el kanun <\/em>… A Adonis le gusta la m\u00fasica y esta visita nos lanz\u00f3 en busca de cintas populares. Por fin, cerca del Acueducto de Valens, las encontramos en una tienducha perdida. Ah\u00ed, en la Torre de G\u00e1lata quiero acabar el d\u00eda. Subo, pues, hasta lo m\u00e1s alto y llego a tiempo para ver c\u00f3mo las mezquitas de uno y otro lado emiten un \u00faltimo destello rojizo y los barcos y las aguas se someten a la absorci\u00f3n del color por el azul, mientras un astro blanco apunta sobre el barrio de Balat. <\/p>\n

*Clara Jan\u00e9s. <\/strong>Naci\u00f3 en Barcelona en 1940. Estudi\u00f3 en esaciudad y en Pamplona la licenciatura de Filosof\u00eda y Letras. Es Ma\u00eetre \u00e8s lettres <\/em>por la Universidad de Par\u00eds IV Sorbona, en Literatura Comparada. <\/p>\n

Cultiva la poes\u00eda, la novela, la biograf\u00eda y el ensayo y se distingue como traductora, particularmente de la lengua checa y de la obra po\u00e9tica de Vladimir Holan y de Jaroslav Seifert. Veti\u00f3 al espa\u00f1ol a Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Katherine Mansfi eld y William Golding y, junto con conocedores de sus lenguas, a poetas turcos y persas. En 1992 recibi\u00f3 el Premio de la Fundaci\u00f3n Tutav, de Turqu\u00eda, por la difusi\u00f3n de la poes\u00eda turca en Espa\u00f1a. En 1997, obtuvo el Premio Nacional de Traducci\u00f3n por su obra. En 2000 recibi\u00f3 la Medalla del M\u00e9rito de Primera Categor\u00eda de la Rep\u00fablica Checa como traductora y difusora de la literatura de dicho pa\u00eds. En 2004 se le otorg\u00f3 la Medalla del M\u00e9rito en las Bellas Artes en su categor\u00eda de oro, de Espa\u00f1a, y en 2007 por su obra recibi\u00f3 el X Premio de las letras espa\u00f1olas Teresa de \u00c1vila. <\/p>\n

Su creaci\u00f3n po\u00e9tica consta de los libros: Las estrellas vencidas <\/em>(1964), L\u00edmite humano <\/em>(1974), En busca de Cordelia y <\/em>Poemas rumanos <\/em>(1975), Antolog\u00eda personal <\/em>(1979), Libro de alienaciones <\/em>(1980), Eros <\/em>(1981), Vivir <\/em>(Premio Ciudad de Barcelona 1983), Kampa <\/em>(1986), F\u00f3siles <\/em>(1987), Lapidario <\/em>(1988), Rosas de fuego <\/em>(1996), Div\u00e1n del \u00f3palo de fuego <\/em>(1996), La indetenible quietud <\/em>(1998), El libro de los p\u00e1jaro <\/em>(1999), Arc\u00e1ngel de sombra <\/em>(1999; Premio Ciudad de Melilla, 1998), Paralajes <\/em>(2002), Los secretos del bosque <\/em>(Premio de Jaime Gil de Biedma, 2002), Vilanos <\/em>(2004), Fractales <\/em>(2005), Huellas sobre una corteza <\/em>(2005), Los n\u00fameros oscuros <\/em>(2006) y Espacios transl\u00facidos <\/em>(2006 y 2007). Sus libros de ensayo son Cirlot, el no mundo y la poes\u00eda imaginal <\/em>(1996), La palabra y el secreto <\/em>(1999), El espejo de la noche <\/em>y A Vladimir Holan en su centenario <\/em>(2005). Entre otras novelas escribi\u00f3 Los caballos del sue\u00f1o <\/em>(1989) y El hombre de Ad\u00e9n <\/em>(1991), la biograf\u00eda La vida callada de Federico Mompou <\/em>(Premio Ciudad de Barcelona 1975); la segunda edici\u00f3n, ampliada, se titula Federico Mompou, vida, textos, documentos <\/em>(1987), el libro de viajes Sendas de Ruman\u00eda <\/em>(1981), los de memorias Jard\u00edn y laberinto <\/em>(1990) y La voz de Ofelia <\/em>(2005), y el de relatos Espejos de agua <\/em>(1997). <\/p>\n

Desde 1983 participa en encuentros literarios. Su poes\u00eda ha sido traducida a veinte idiomas. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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